33 производителя вина из Старого и Нового света и 5 «крепких» партнеров виноторговой компании Eurowine встретились с российским винным бомондом в московском Radisson Royal Hotel. 13 и 16 апреля фестиваль Eurowine & Friends продолжится в Санкт-Петербурге и Новосибирске соответственно…
В море вина и людей якорем был дегустационный блокнот без постраничного содержания, сжав который, сомелье продвигались от стенда к стенду, в попытке освоить винный портфель компании Eurowine. На дегустацию собрались и рестораторы, и винные журналисты, и конкуренты из виноторговых компаний. На первый взгляд движение в зале казалось броуновским, но, как известно, настоящие ценители вина всегда составляют план действий и стараются добраться до последнего образца, даже если это не всегда у них получается.
Хозяйство Monte Rossa из Франчакорты, на мой взгляд, несколько проигрывало от соседства с Домом шампанского Pol Roger. При этом последнему не уступал креман от Réne Muré, хотя этот эльзасский производитель все-таки сконцентрирован на тихих винах своего региона. Réne Muré Clos Saint-Landelin Grand Cru Vorburg — вино с одного виноградника с остаточным сахаром 65 г на литр и традиционным сортовым соцветием ароматов тропических фруктов, персика, варенья из белой черешни с лимоном, с подвяленным ананасом во вкусе. А еще Gewurztraminer Vendange Tardives Grand Cru Vorburg из ягод позднего сбора. Любопытно было сравнить эти вина с элегантным Гевюрцтраминером из хозяйства Tramin в Альто-Адидже — Nussbaumer Gewurztraminer 2009.
Обеспокоенный коммерческий директор гасконского Tariquet почти встречает меня вопросом: «Это ничего, что на этикетке Domaine du Tariquet Cote стоит «demi-sec»». Объясняю, что в России в глазах среднего потребителя с классификацией «полусухое» оно может даже выиграть, но не исключено, что придется долго и доходчиво объяснять, что да как.
Самое элегантное и тонкое выражение шардоне — вина из региона Шабли. Domaine Laroche Chablis 1-er Cru Les Fourchaumes Vieilles Vignes — вино-настроение. Даже в сутолоке фестиваля его тонкий аромат переносит в другое измерение: от известковых почв, сообщающих минеральность, куда-то к цветущим садам из сакуры. Недаром говорят, что шабли чудно сочетается с японской кухней!
E.Guigal представляет известный в мире вина специалист и судья международных конкурсов Бретт Криттенден (см. материал «Бретт Криттенден: Вино не делается в офисе!»), который успевает наливать Condrieu, Chateauneuf-du-Pape Rouge, Cote Rotie Brune et Blonde и обсуждать с российскими коллегами свое участие в судействе грядущего конкурса в Краснодаре.
Итальянская версия чеховской пьесы «Три сестры» — стенд Suavia. Хозяйство, расположенное в регионе Соаве (Венето), в 1982 году стало выпускать вино под собственной маркой (до этого в течение почти ста лет семья Тессари продавала виноград кооперативу). А в 2000 году отец четырех дочерей Джованни Тессари передал им в управление свое хозяйство. Сейчас дела ведут три сестры. Судя по вину (они выпускают и Soave Classico, и добротный речото из подвяленного винограда — Suavia Acinatium Recioto di Soave) и довольному виду Алессандры Тессари, отвечающей за маркетинговую часть бизнеса, дела у итальянских сестер идут весьма неплохо.
Уверенно себя чувствует на российском рынке хозяйство Elio Altare из Пьемонта. Экспорт-менеджер Доменико ди Лучио (Domenico di Luccio) объясняет: «Для нас российский потребитель лучше американского, потому, что американцы целиком полагаются на оценки экспертов. Поставил Паркер моему Elio Altare Barolo 2005 года 93 балла — его быстро разберут. Не поставил — продаж нет. Русские в этом отношении более любопытны. Ваши винные критики описали вино, а российскому ценителю любопытно самому попробовать, каково же оно. Считаю, что Россия скоро станет более зрелым и образованным рынком, чем США». В свете разговора не упускаю возможности попробовать Elio Altare Vigneto Arborina Barolo 2005, которому Роберт Паркер таки поставил 94 балла. В отличие от урожаев 1999, 2001 и 2004, отличающихся высокой кислотностью и очень мощными танинами, вино 2005 года уже можно пить. Гуру прав — образец действительно заслуживает высоких оценок за свой сложный букет, структуру и потенциал к выдержке.
Свои мощные бароло представила и винодельня Gianfranco Alessandria. Знатные вина из Вальполичеллы привезли представители хозяйства Stefano Accordini. Amarone della Valpolicella Classico Acinatico 2008 года удивляет своим балансом: аккуратно спрятать за танинами и хорошей кислотностью высокую крепость (15,5%!) — это искусство. Еще один образец искусства этого небольшого производителя — Amarone della Valpolicella Classico Vignetto il Forneto 2001 года с ароматами кожи и шоколада, и потенциалом выдержки до 20 лет.
От испанцев были Protos, Ochoa и Marques de Caceres. Интересная смесь приехала из Наварры: Ochoa Gran Reserva 2005 года содержит 55% темпранильо, 30% каберне совиньон и 15% мерло. Такая высокая доля каберне совиньона объясняется особенностями года — 2005-ый был жарким, поэтому у винограда была возможность хорошо вызреть.
Сияла от удовольствия бренд-менеджер чилийской «версии» хозяйства Baron Phillippe de Rothschild. Тому есть причина: в 2011 году продажи вина Escudo Rojo в России обогнали традиционных лидеров — Канаду и Японию. Из Нового Света были вина из ЮАР, Калифорнии, Аргентины и Новой Зеландии. Аргентинцы показали не только Мальбек. Bodega Norton предложила вино из «многообещающего» белого местного сорта торронтес — Bodega Norton Lo Tengo Torrontes.
Новозеландские «братья» — вина с одного виноградника Craggy Range, отражающие терруар Мальборо, и хозяйство Wild Rock — более массовый проект Craggy Range, — дают хорошее представление о типичных качественных винах Новой Зеландии. Они уже покорили США, Австралию, часть продукции продается на внутреннем рынке, а в сентябре 2011 года эти производители появились в России, и делают большие ставки на свое флагманское вино Craggy Range Sophia. Образец 2005 года — мерло 62%, каберне фран 34% и каберне совиньон 4%. Название «София» означает, что для его изготовления нужна мудрость. Вино действительно сделано мудро благодаря чему еще лет 20 будет в хорошей форме.
Не обошлось и без курьеза. Шел уже четвертый час дегустации и за стендом сицилийского производителя Azienda Agricola Spadafora разгорелся спор между импульсивным российским сомелье и ироничным сицилийским виноделом Франческо Спадафора (Francesco Spadafora). Сомелье смело выразился, что Spadafora Schietto Chardonnay — лучший Шардоне среди присутствующих. И тут сицилиец с лукавым взором крестного отца затеял провокацию: предложил парню встать на стол и объявить об этом во всеуслышание. Наш соотечественник не стушевался и быстро согласился сделать это в обмен на бутылку этого самого Шардоне. Не долго думая, он расчистил себе место на столе, ловко на него вскочил, и, вынув из ведерка заветный Шардоне, обратился с речью к изумленным посетителям. Охрана уже двигалась в направлении стола, но парень успел сказать главные слова: «Господа, здесь лучший Шардоне фестиваля!».
Все закончилось хорошо: сицилиец выполнил условия договора, бдительная охрана не успела создать «форс-мажорные обстоятельства», способные разорвать соглашение, и скандальное Spadafora Schietto Chardonnay 2009 перекочевало в карман счастливого сомелье. Трюк, кстати, сработал. «Где этот знаменитый Шардоне?», — на стенде этот вопрос стал звучать с периодичностью примерно 30 секунд. Ну что ж, возможно его надо взять на вооружение!
Материалы по теме:
Бретт Криттенден: Вино не делается в офисе!
| Без рубрики . |