Самый быстрый способ мгновенно перенестись из не по-весеннему зимней Москвы на цветущую Сицилию – попробовать местные вина. В них есть все необходимые составляющие для поддержания реальности иллюзии: тепло, сочные краски, разнообразные ароматы. Но заранее позаботьтесь о гиде, который вместе с вами совершит эту виртуальную прогулку и покажет местные достопримечательности
Нашим гидом по Сицилии оказался Марко де Бартоли, экспорт-менеджер компании Firriato, приехавший в Москву по приглашению компании Millennium. Прежде чем начать тур по Сицилии, он немного рассказал об истории хозяйства.
Когда в начале 80-х судьба забросила предпринимателя Сальваторе ди Гаетано в местечко Firriato, находящееся в окрестностях города Трапани, он влюбился в эти места и решил полностью посвятить себя виноделию. На его первом винограднике было всего три сорта — неро д’авола, катаратто и ансоника (инзолия).
Время шло, вина Firriato становились все более популярными, но настоящая слава пришла к хозяйству только в середине 90-х, когда делами компании занялась жена Сальваторе — Винция Новара ди Гаетано.
Полностью посвятив себя этой работе, Винция очень скоро заслужила звание «леди сицилийского виноделия». Во многом благодаря ее стараниям вина Firriato обрели собственные характерные черты и стали узнаваемыми во многих странах мира. Кстати, само слово «firriato» по какому-то странному стечению обстоятельств обозначает примерно то же, что и французский термин «clos», то есть нечто (виноградник), окруженное стеной. Если взглянуть на логотип компании, то на нем как раз это и отображено.
Сейчас Firriato — это 320 га виноградников и несколько хозяйств в трех разных районах. Основная «сила» сосредоточена там, откуда все началось когда-то — в провинции Трапани. Конечно же каждое хозяйство и виноградник по-своему уникальны, как и сам Остров Сицилия, на котором множество климатических зон. Одни славятся перепадами температур, другие жарким сухим климатом и засушливой почвой, третьи — близким расположением моря. Каждое хозяйство, принадлежащее Firriato, специализируется на определенных сортах винограда и винах.
В окрестностях Трапани находится хозяйство Baglio Soria с общей территорией около 90 га. Здесь располагается штаб-квартира компании, а на виноградниках культивируются неро д’авола, катаратто, каберне совиньон, каберне фран, мерло, шардоне и сира. Три вина представляют этот виноградник: Camelot, Santagostino Rosso и Santagostino Bianco.
Еще одно хозяйство в окрестностях Трапани — Borgo Guarini. На 140 га выращиваются в основном автохтонные неро д’авола, дзибиббо и грилло, но нашлось место и для каберне с вионье. Всего здесь производят шесть вин: L’Ecru, Harmonium, два вина Altavilla, моносортовое Грилло и красный купаж на основе сортов неро д’авола и каберне совиньон.
Pianoro Cuddia — «родина» вин Ribeca, Quater Bianco и Quarter Rosso. На 40 га виноградников преобладают красные сорта перриконе, неро д’авола, фраппато и нерелло капуччо, а также белые — грилло и катаратто.
Последнее хозяйство, принадлежащее Firriato в этом районе — Dagala Borromeo. 40 га виноградников посвящены только местным сортам — неро д’авола и ансоника (инзолия). Здесь рождаются моносортовые вина Chiaramonte Ansonica и Chiaramonte Nero d’Avola.
Новые проекты Firriato — хозяйство Cavanera, расположенное на северо-восточном склоне вулкана Этна (15 га виноградников), а также 5 га виноградников на побережье острова Фавиньяна. Всего в хозяйстве сейчас культивируют порядка 17 сортов винограда, среди которых на долю местных приходится примерно 80%. Годовой объем производства около 4,25 млн бутылок в год.
Хозяйство Cavanera, расположенное на склоне вулкана Этна
На дегустации было представлено 8 вин, рожденных в провинции Трапани. Вина с Этны пока в Россию не поставляются, а Фавиньяна — новый проект Firriato, стартовавший в 2005 году, и только в этом году будет произведено вино.
Красное и белое Chiaramonte — «моносепажный проект» хозяйства. Белое Chiaramonte Ansonica Sicilia IGT 2011 — 100% ансоника (инзолия). Выдерживается 3 месяца на осадке. Светло-золотистое, с легким лимонным оттенком. Свежий аромат экзотических фруктов и цветов. Вкус фруктовый с освежающей кислотностью. Питкое, легкое, приятное вино.
Chiaramonte Nero d’Avola Sicilia IGT 2009 — 100% неро д’авола, проводит 6 мес в бочках из американского дуба. Глубокий темно-вишневый цвет, теплый аромат специй, шелковицы, спелой вишни и дегтя. Сочный фруктовый вкус, спелая вишня с заметными танинами.
Santagostino Baglio Soria Sicilia IGT 2009 — 50% неро д’авола, 50% сира. 8 мес в бочках из американского дуба. Чистый темно-вишневый цвет с лиловатым оттенком. Поначалу несколько спиртуозный аромат: черные ягоды, душистые травы, спелая вишня, табак, кожа. Сочный фруктовый вкус с умеренными танинами. Вино, заставляющее рот наполнятся слюной.
Красное и белое Quarter — вызов рынку, смесь четырех красных и белых автохтонов из разных зон.
Белое Quarter Sicilia IGT 2010 — смесь грилло, катаратто, карриканте и дзибиббо. Выдержка в стальных емкостях. Блестящий соломенный с золотистыми искорками цвет, яркая фруктовость в аромате: экзотические фрукты, дыня. Во вкусе впечатляющая сладость и фруктовость, но на мой взгляд не хватает кислотности, свежести.
Красное Quarter Sicilia IGT 2008 — смесь неро д’авола, перриконе, фраппато и нерелло капуччо. 10 мес в американском дубе. Насыщенный рубиновый с фиолетовым оттенком. Сложный букет специй, красных и черных ягод, жженого сахара, табака. Сочный вкус, мощные танины, хорошая кислотность.
В свое время вино Camelot было сделано в угоду рынку, требующему международных сортов, но выпускается до сих пор в качестве доказательства того, что на Сицилии умеют работать с международными сортами, которые здесь приобретают свои характерные особенности. Camelot Sicilia IGT 2008 — купаж каберне совиньон (60%) и мерло (40%). 9 мес во французском дубе. Густой темно-вишневый цвет с бальзамическим оттенком. Спелая вишня и слива со специями. Сочный, фруктовый, плотный вкус с бархатистыми танинами и хорошей кислотностью.
Harmonium Sicilia IGT 2009 и Ribeca Sicilia IGT 2008 — гордость хозяйства и доказательство величия местных сортов. Harmonium Sicilia IGT 2009 — 100% неро д’авола. 12 месяцев в американском дубе. Рубиновый, средней интенсивности. Концентрированный аромат вишневого джема, теплой земли, трав и специй, черных ягод. Во вкусе тельное, сочное, вишневое и танинное. Сочное вишневое послевкусие.
Ribeca Sicilia IGT 2008 — 100% перриконе. 10-12 мес в бочках из французского дуба. Глубокий темно-вишневый с фиолетовым оттенком. Фруктовый аромат с оттенками сливы и вишни, немного специй. Элегантное, сочное, с хорошим балансом и умеренными танинами.
Хозяйство Baglio Soria, где в будущем планруется сделать музей вина и туристический центр
После дегустации мне удалось поговорить с Марко де Бартоли, который более подробно рассказал о Сицилии и планах компании Firriato.
Как продавать Сицилию на международном рынке?
Надо говорить об историческом аспекте, который, несомненно, очень важен. В самом начале 90-х годов несколько предпринимателей, несколько виноделов, объединили свои усилия для развития и создания того, чем сегодня является сицилийское виноделие. Именно они сегодня представляют сицилийское виноделие во всем мире. До 1990 года на Сицилии выращивалось очень много винограда и производилось очень много вина, даже вернее сказать виноматериала. Акцент делался в основном на количество, а не на качество, хотя с точки зрения качества у острова всегда был очень хороший потенциал.
В 90-хх появился ряд предпринимателей и такие компании как Firriato, Planeta, Donnafugata, Tasca d’Almerita, Cusumano, которые начали вкладывать именно в производство качественных вин на Сицилии. Сама Сицилия сильно изменилась. Когда я начинаю говорить о Сицилии многие сразу вспоминают про мафию. Нет это не так, мафия ушла в прошлое!
Судя по тому, что на Сицилии всего 5 качественных производителей, у вас теперь не просто мафия, а винная мафия…
(Марко смеется). Знаете, я разъезжаю по всему миру и работаю со всеми основными рынками. И эти пять-шесть производителей…они как визитная карточка Сицилии. Они создали картинку Сицилии, ее образ, благодаря которому во всем мире поняли, что на Сицилии можно производить качественные вина. Например о перриконе раньше вообще никто не знал, но мы и несколько других производителей начали работать с этим сортом и заниматься его продвижением. Опять же о том, что шардоне на Сицилии способен давать выдающиеся результаты узнали только благодаря хозяйству Planeta. Эти люди, они были настоящими предпринимателями, они предприняли что-то новое, новый подход, которого до этого на Сицилии вообще не существовало.
А как продавать Firriato среди других сицилийских производителей?
У нас есть простая идея: мы производим вина выдающегося качества с яркими чертами и индивидуальностью в довольно тяжелых условиях. Мы чувствуем связь с землей, с природой, с теми условиями, которые нам достались и, превозмогая все на свете, стремимся производить выдающиеся вина. У нас есть четкое понимание того, что все должно идти от земли, виноградников, ухода за ними, контроля качества ягод. Если сказать проще, то все должно от природы.
Я не первый раз сталкиваюсь с тем, что у известных сицилийских производителей виноградники разбросаны по всему острову. Это простое совпадение или тому есть какое-то объяснение?
Это логика и философия производителей, которые хотят на Сицилии создавать вина не только в местах, откуда они родом, но и в других зонах острова, чтобы нести это широкое наследие потребителю. Это желание создавать разные вина в зонах, отличающихся друг от друга.
Все вина, которые мы сегодня пробовали, относятся к категории IGT. Это обусловлено расположением виноградников или тому есть другие объяснения, вроде желания быть более свободными?
Нет здесь никаких подводных камней, просто большая часть наших виноградников расположена в зонах, где мы можем производить вина категории IGT. В линейке Firriato есть белые и красные вина Etna DOC, но в России они пока не представлены.
Соотношение знаменитых и остальных хозяйств на Сицилии чем-то напоминает мне ситуацию в Бордо. Там есть несколько известных во всем мире великих шато и много мало кому известных производителей. В Бордо так сложилось, что скорее имидж «больших» тянет маленьких. Но не вредят ли кооперативы и хозяйства, стремящиеся за объемами имиджу Сицилии в целом?
Маленькие производители вредят только тем, что продают виноматериалы в другие итальянские регионы и получается, что по всей Италии разливаются сицилийские вина. В этом смысле они, конечно, образ Сицилии портят. Главное преимущество великих французских производителей, которое сильно отличает их от нас — это время, история, которая у них за плечами. Это то, чего пока еще нет у нас и то, что мы пытаемся создать. С другой стороны, пять-шесть ведущих производителей Сицилии являются двигателем продаж, и люди, видя сицилийские вина других производителей, воспринимают их гораздо лучше. Опять же есть позитивная сторона и в том, что сицилийский виноматериал востребован, на него есть спрос. Это означает, что мы растем, что нас знают и хотят покупать.
По аналогии с супертосканскими винами, можно ли ожидать появления суперсицилийских?
Пожалуй, Этну можно сегодня назвать «суперсицилией», поскольку возрастает интерес к этому региону, сюда инвестируются значительные средства. Вы что думаете, мы зря переехали за 400 километров производить вина в таких сложных условиях? Мне кажется, что за этим будущее и произведенные здесь вина будут наиболее полно отражать условия, в которых они произведены, если хотите терруар. В этом смысле Этна — это «суперсицилия».
Почему Этна стала в последнее время столь популярна среди виноделов даже за пределами Сицилии, которые стремятся иметь здесь свой виноградник?
Мне кажется, что на 80% это заслуги туризма. Интерес к Этне проснулся где-то в 2005 году и был подобен взрыву. Дело в том, что страны северной Европы — Германия, Англия, Швейцария, которые традиционно потребляют сицилийские вина, а туристы из этих стран были частыми гостями на Сицилии, перестали ездить в популярные туристические места. Они начали исследовать остров и добрались до Этны, где попробовали вина небольших производителей, которых в общем-то никто не знал. С развитием туризма возрос и интерес к этим винам. Этну как идею, место, как некий концепт начали продвигать и сосредоточили на этом больше внимания. То, что до конца 90-х годов существовало исключительно как узкая ниша, стало вдруг безумно популярным. От своих импортеров в Германии и Швейцарии мы все чаще получаем запросы вроде «наши клиенты едут в тур по Сицилии и после Таормины они бы хотели заехать на Этну». Здесь им нужно есть и пить, и желательно, чтобы это были натуральные продукты, продукты этой местности.
Здесь можно провести параллель с островом Пантеллерия. Вина Pantelleria DOC востребованы и известны во всем мире, но свой путь к этой славе местные производители прошли за довольно долгий промежуток времени.
Вулканические почвы, что они сообщают вину? Почему многие виноделы и виноградари стремятся выращивать виноград именно на них?
Главная особенность вулканических почв состоит в том, что они хорошо дренируемые, то есть пропускают воду, а вместе с ней до корней доходят и полезные вещества. На большей части Сицилии почвы глинистые и когда идут хотя и нечастые здесь дожди, глина превращается в массу, которая не допускает проникновения воды к корням. Кроме того, в вулканических почвах содержится много железа, которое очень полезно для виноградников. Из-за сочетания этих двух факторов, на Этне мы получаем очень элегантные вина.
Во время дегустации вы обмолвились, что вино Camelot на основе международных сортов каберне совиньон и мерло было когда-то сделано в угоду рынку. Сейчас я вижу явное преобладание автохтонных сортов. Рынок больше не диктует свои условия?
В 1999 году, когда впервые появилось вино Camelot, компания росла, нужно было укреплять свои позиции. Неро д’Авола уже знали, но рынок хотел чего-то нового, хотел международных сортов. Тогда-то и был создан Camelot. Однако с течением времени произошло переосмысление, переоценка и сейчас возрастает интерес к корням. Отсюда, например, сорт перриконе и вино Ribeca. Еще одним подтверждением этому является то, что мы вернулись на остров Фавиньяна и начали возрождать здесь виноградники. Спустя век мы единственные, кто на одном из островов Эгадского архипелага выращивает три автохтонных сорта винограда: неро д’авола, грилло и дзибиббо. Здесь получаются удивительные вина, в которых благодаря влиянию моря ощущается сильная минеральность. На Фавиньяна очень жарко и влажно. Жара и влажность — два главных врага винограда, но ветер смягчает эти суровые условия. В этом году, кстати, мы получим здесь первый урожай, из которого будем делать вино.
Какие еще сорта, помимо неро д’авола популярны на Сицилии или может быть станут популярными в ближайшее время?
Совершенно точно нерелло капуччо и нерелло маскалезе, характерные для Этны. Фраппато открывают заново и, конечно же, перриконе. Меня удивляет, что в Азии и Америке люди знают не только о популярном сицилийском неро д’авола, но и, например, о нерелло маскалезе. Это говорит о том, что вина Этны уже известны далеко за пределами Италии. Безусловно, сказывается и влияние того, что здесь находится единственный действующий в Европе вулкан.
Соотношение международных и автохтонных сортов в Firriato сейчас составляет 20% и 80% соответственно. Это оптимальное соотношение или оно будет меняться?
В рамках Firriato в ближайшее время, скорее всего, ничего не изменится, но в целом на Сицилии сокращается площадь виноградников. Все больше число производителей склоняется в сторону производства качественной продукции, обращает внимание на автохтонные сортов винограда.
В некоторых сицилийских хозяйствах занимаются поиском и возрождением утраченных сортов. Делают ли что-то подобное в Firriato?
Есть несколько направлений, которые нас интересуют, но ближайшие 5-6 лет мы вряд ли будем ими заниматься, так как все усилия направлены на работу на острове Фавиньяна. Мы, признаюсь честно, пока до конца не представляем, получится ли здесь что-то и устроит ли нас результат. Из интересных сортов у нас есть нерелло маскалезе, который не с Этны, а из провинции Трапани, в эту сторону тоже интересно пойти, но пока это только в планах и на все средств не хватает. Только представьте, во сколько обходится перевозка на лодках винограда с Фавиньяно на Сицилию! Еще есть идея сделать моносортовое вино из фраппато. Фраппато называют «веселым сортом», поскольку раньше из него часто делались домашние вина, которые употреблялись во время праздников, но, опять же, нам надо сфокусировать свои усилия.
Я слышал, что вы на Этне строите специальный временный трубопровод, по которому транспортируется вино, но не очень представляю, как все это работает…
Представьте поднимающуюся на гору узенькую дорожку, протяженность которой примерно 250 метров. Грузовик по ней проехать не может. Мы собираем урожай, делаем вино и получаем сертификат, что вино может «называться» Etna DOC. До того места, куда могут подъехать грузовики, строится временный трубопровод, дезинфицируется и по нему вино перетекает в виновозы. Строить дорогу в этих местах очень проблематично и приходится выкручиваться вот таким вот образом. В основном на Этне все собирают виноград и везут его на винодельню, но мы пошли другим путем и делаем на Этне вино, которое бутилируем в другом месте. Вот такая маленькая живописная деталь производства вина на Этне.
Мафия и Этна — две известные на весь мир «беды» Сицилии. Не страшно ли жить и заниматься виноделием в таком опасном месте?
Мафии я не боялся и не боюсь, потому что до 1990 года это была норма жизни. Мы все смирились с этим и знали, что они на определенных людей направлены — на Фальконе и Борселлино. После убийства Фальконе и Борселлино стало понятно, что что-то может измениться. Этны я тоже не боюсь, потому что чего ее бояться — сейчас есть такая система оповещения, которая позволяет эвакуировать всех задолго до того, как начнется извержение. Виноградники от лавы защищены специальными преградами, препятствующими тому, чтобы лава спустилась слишком низко. Наверное, вулкана я не боюсь из-за мафии — у нас был такой тяжелый период и мы столько с ней боролись, что после этого мне уже ничего не страшно, никакой вулкан. У меня три сына, я точно уверен, что они буду жить без мафии, но я с мафией пожил.
А мафию виноделие не интересует?
Нет, потому что здесь очень долгий срок окупаемости инвестиций. Ты должен посадить лозы, вырастить виноград, сделать вино — это занимает очень много времени. Они привыкли получать большую прибыль за гораздо меньший срок.
| Без рубрики . |