Есть мнение, что многие из лучших терруаров мира пока еще не исследованы, что о них миру еще только предстоит узнать. Когда я путешествовал по Мурсии и дегустировал местные вина, меня не покидало ощущение, что это действительно так
Безжизненная земля. Рыжевато-красный песок и камни, лишь кое-где приземистые островки чахлой растительности. По большей части здесь можно увидеть марсианские пейзажи, поэтому трудно удержаться от искушения и, вспомнив Брэдбери, не наградить местных жителей прозвищем «мурсиане». Некоторые из русскоязычных, кто знает «мурсиан» хорошо и давно, ласково называет их «мурсами».
Еще до поездки сюда, в процессе знакомства с регионом мне встретилось упоминание, что Мурсия — это «огород Европы». Теперь, на стыке зимы и весны, глядя на мурсианские пустоши, где зимой температура на возвышенностях порой опускается ниже нуля, а летом зашкаливает за +40ºC, трудно представить, где тут может быть огород. Однако это действительно так. Проведя воду и иногда накапливая дождевую в depositos del agua (построенные под открытым небом бассейны для полива), «мурсиане» умудряются выращивать львиную долю европейской сельхозпродукции. Как бы в подтверждение того, что это возможно, иногда вдоль дороги ни с того ни с сего возникают оазисы зелено-желтых лимонов, розовые пятна цветущего миндаля и персика. На фоне безжизненной пустоши, характерной для Мурсии, все это выглядит сказочно неестественно. Конечно, на мурсийском побережье все иначе, но там нет лозы (если не брать в расчет Vinos de la Tierra «Campo de Cartagena»). А именно за лозой, вернее за вином, которое она рождает, я сюда и приехал.
Все три мурсианские Denominación de Origen или DOP в нынешней общеевропейской традиции находятся либо в центре (DO Bullas), либо в северной части региона (DO Jumilla и DO Yecla). По площади виноградников Мурсия сопоставима с Риохой — около 40 тыс га, но значительно уступает прославленному винодельческому региону в плане славы и известности. Это, несомненно, огорчает местных виноделов (впрочем, как и виноделов из еще нескольких десятков испанских DO), но в то же время стимулирует их искать и предлагать нечто свое. Если попытаться определить особенности современного мурсианского виноделия в двух словах, то выйдет примерно следующее: органика и монастрель.
Органические методы прижились благодаря климату. Еще до появления моды на «зеленое», большинство мурсианских производителей выращивали виноград и делали вино с минимальной интервенцией в естественные процессы, так что пройти сертификацию для них было несложно. Другое дело, что однозначную ставку на «органику» здесь мало кто делает, и не все спешат сообщать об этом на этикетке, но, тем не менее, в линейках многих производителей можно обнаружить vino ecológico, равно как и «зеленый» сертификат в рамке на стене бодеги.
Монастрель — это действительно основная гордость и достояние региона. Сорт культивируют и в Хумилье, и в Йекле, и в Бульясе. И если с чем и связаны чаяния и надежды местных виноделов, так это с ним. Во Франции он известен как мурведр, в Австралии и кое-где в Испании как матаро, но здесь, в Мурсии — это монастрель. Мурсианским энологам и представителям виноделен я задавал один и тот же вопрос: есть ли отличия между мурведром и монастрелем или нет, а если есть, то в чем? Ответы были совершенно разные. Одни говорили, что это совершенно разные сорта, другие о том, что это испанский сорт, который во Франции в полной мере не раскрывает себя, третьи начинали рассказывать, что 70% мировых виноградников монастреля расположены здесь, в северной части Мурсии и Аликанте. На мой взгляд, наиболее лаконичный ответ дал Даниэль Хименес Альба из Daniel Alba Bodegas, объяснивший что монастрель — это вызревающий мурведр. «Я влюбился в этот сорт, который здесь, в Мурсии, благодаря жизненно необходимому ему жаркому климату проявляет себя лучше всего», — говорит он.
Мурсия — это безусловно красный регион. Помимо монастреля здесь еще культивируется сира, пти вердо, гарнача, гарнача тинтора, каберне совиньон и мерло. Только 2,5% виноградников приходится на белые сорта — в основном макабео (виура), совиньон блан, москатель, мальвазия, айрен и шардоне. По официальным данным, в сезоне 20122013 мурсианским виноделам удалось произвести чуть больше 662 тыс гектолитров, 41% из которых — вина DOP. Еще одна мурсианская особенность — виноградники редко расположены рядом с винодельней. Винодельни находятся в городах или пригородах, и винограду часто приходится преодолевать значительные расстояния, чтобы попасть на переработку.
Знакомство с винами региона проводилось методом «полного погружения» и для первого дня было довольно жестким. Бодеги из трех мурсианских Denominación de Origen собрались вместе, чтобы провести общую дегустацию — сделано это было в основном для команды импортеров, но от этого легче не стало. Прекрасные поодиночке и в сочетании, например, с кроваво-сочным жареным мясом, когда Монастрели идут в атаку единым фронтом с редкими вкраплениями розовых и белых вин, благосклонное отношение к ним быстро исчезает и невольно начинаешь ловить себя на мысли, когда же прекратится это издевательство. Вскоре уже кажется, что даже самый невинный и выдержанный из них норовит куснуть, щипнуть, нокаутировать и появляетсяощущение, будто ты только что съел не меньше килограмма зеленой хурмы. Жаркий климат и, как следствие, высокое содержание алкоголя (от 14% и выше) вносят свою лепту. Вдобавок усложняло все еще и то, что на каждого производителя отводилось определенное количество времени и сражения проходили одно за другим практически без перерыва. И так 12 раундов, в смысле бодег. Когда время истекло, самым естественным поступком казалось истребовать себе бокал пива.
Впрочем, в пройденном испытании Монастрелями были и свои преимущества: оно показало, сколь разными могут быть вина из этого сорта, а также в определенной мере закалило разомлевшие было после Альто-Адидже вкусовые рецепторы.
DO Bullas
Бульяс — самый маленький из DO Мурсии, площадь виноградников которого составляет 2137 га (по данным на 2012 год). Считается, что здесь в основном производят не предназначенные для долгой выдержки вина, которые желательно потреблять в юном возрасте. Географически разделенный на три зоны (западная и северо-западная считаются самыми многообещающими), Бульяс отличается от соседей и по климату: поздней осенью нередко бывают заморозки и дуют сильные холодные ветра. Виноградники разбиты на высоте 500-810 метров над уровнем моря и в основном расположены в небольших окруженных горами углублениях-долинах, называемый здесь «онда» (исп. «honda».). Онда — вообще весьма распространенное в Мурсии слово. Его можно встретить в названии множества вин и бодег. «Титульным» сортом здесь и считается, и является монастрель.
Первое же хозяйство в Бульясе, Bodega Balcona, и его хозяйка Хосефа Фернандес опровергают ранее полученную о Мурсии и Бульясе информацию.
Ее виноградники находятся рядом, чуть ниже бодеги, таким образом здание винодельни оказывается как бы на небольшой возвышенности, террасе или балконе. «Мы производим вина, которым необходимо время, — говорит Хосефа. — Они созревают очень медленно». Несколько странноватая, как и ее вина, Хосефа, слегка напоминает сектантку, одержимую своими винами и лозами. Поэтапный сбор урожая, бережная фильтрация, сложные купажи. Ее вина (Partal, 37 Barricas и Casa de la Сruz ) весьма необычные, но можно предположить, что понять и оценить их сложность смогут немногие. Впрочем, ограниченный объем производства и цена вряд ли позволят им когда-либо стать «винами на каждый день».
Более привычными и характерными для Бульяса производителями оказались Bodegas del Rosario и Bodega Tercia de Ulea. Первый — крупный кооператив с объемом производства порядка 1,5 млн бутылок в год, расположен в городе Бульяс и сегодня производит множество самых разнообразных вин с неплохим соотношением цена-качество. Здесь до сих пор можно увидеть развеселое наследие кооператива: старые бетонные хранилища для вина и веселые тематические рисунки на стенах. Современные вина бодеги в основном сделаны в эдаком умеренно-усредненном коммерческом стиле, но нельзя не отметить их довольно приличный уровень.
Bodega Tercia de Ulea — производитель наиболее типичных пока для Бульяса вин «на каждый день». Здание бодеги и небольшой музей с экспонатами, имеющими непосредственное отношение к виноделию, впечатлили меня гораздо больше, чем вина начального уровня, рассчитанные на массового потребителя.
DO Jumilla
В большинстве случаев, говоря о винах Мурсии, скорее всего будут подразумеваться вина, произведенные в Хумилье. Это самый старый (официальное признание получил 1966 году) и самый большой из мурсианских DO (около 30 тыс га виноградников). Он занимает седьмое место в рейтинге контролируемых по происхождению испанских наименований, и в нем зарегистрировано порядка 3 тыс виноградарей и 44 винодельни. Основное внимание здесь также уделяется монастрелю, но помимо него из красных разрешены сенсибель, гарнача, гарнача тинторера, мерло, сира, пти вердо и каберне совиньон. Что касается белых сортов, то в лидерах айрен и макабео, но культивируют еще и шардоне, совиньон блан, педро хименес, мальвазию и москатель. На дегустации мне неожиданно попалось даже Вионье от Casa de la Ermita — производитель, правда, может выпускать его только под этикеткой Casa de la Ermita White. Вообще в Хумилье можно обнаружить довольно много интересных виноделен.
Среди показавшихся мне наиболее значимыми, я бы назвал специализирующуюся на Монастрелях Bodegas Olivares, принадлежащую «королю хамона» и наверное одну из самых «светских» и «представительских» виноделен Хумильи — Bodegas Luzon, серьезные инвестиции в здание и оборудование которой оправдали себя и теперь тут производят как традиционные, так и органические вина. На расположенной в городе Хумилья Bodegas Silvano Garcia мне рассказали интересную историю — когда-то она была на окраине, но город разросся, и здание оказалось зажато меж другими. Не оставалось ничего иного, кроме как расти вверх и вниз и теперь это многоуровневая бодега. Здесь производят не только широкую гамму вин в разных ценовых сегментах (старые винтажи восхитительны!), но и, кажется, все возможные продукты из винограда, а одной из основных достопримечательностей бодеги является собственная комната ароматов. Если соберетесь в Хумилью, обязательно посетите эти винодельни, равно как и «артизанальную» семейную Vina Campanero, как и прочие входящую в «Винный маршрут Хумильи».
Многие из местных виноделен могут похвастаться «зелеными» сертификатами и вы, скорее всего, во время своего пребывания здесь не раз услышите истории про то, как туго здесь приходится филлоксере и о наличии не привитых дофиллоксерных лоз.
Хумилья разнообразна: здесь можно найти и простые, и коммерческие вина, и вина, обладающие собственным неповторимым характером, поэтому тяжело сделать обобщение и навесить на этот Denominación de Origen какой-то ярлык, разве что сказать, что он явно недооценен и даже выдающиеся вина здесь пока доступны по очень привлекательной цене.
DO Yecla
Официальный статус Йекле был присвоен в 1975 году и, на мой взгляд, это один испанских DO, которым еще предстоит заявить о себе. Хочется верить, что свой весомый вклад внесут два местных производителя, вина которых смело можно поставить в один ряд среди лучших в Мурсии — Daniel Alba Bodegas и Bodegas Barahonda. Высокий уровень их вин тем более удивителен, что в Йекле долгое время производили в основном балк. Но ситуация меняется и все больше красных и белых вин бутилируется, а доля вина наливом снижается.
Сейчас здесь около 6 тыс га виноградников и местные виноградари и виноделы отдают предпочтение красным монастрелю, темпранильо, мерло, каберне совиньону, а среди белых выделяют айрен и макабео. В последние годы около 90% вина, произведенного под этим DO, идет на экспорт, что является весьма высоким показателем для Мурсии.
Видя как загораются глаза Даниэля Альбы, когда он говорит о своей любви к монастрелю, слушая его рассказы о том, как ему чудом удалось найти виноградник с не привитыми лозами, о том, что это его личный крошечный проект, хочешь не хочешь, начинаешь сопереживать ему. А если при этом еще и наслаждаешься его винами, общий объем производства которых составляет всего 14 тыс бутылок, начинаешь верить, что ему и вправду удалось создать что-то вроде машины времени (одно из двух вин Даниэля так и называется — La Maquina del Tiempo), способной мгновенно перенести туда, где Мурсия уже занимает заслуженное положение среди признанных терруаров мира. В том, что это будет так сомневаться не приходится, и в качестве доказательства, что у региона есть все предпосылки для этого, я привез с собой список впечатливших меня мурсианских вин.
Daniel Alba Bodegas La Maquina del Tiempo Yecla DO 2011
Daniel Alba Bodegas La Maquina. Monastrell Yecla DO 2009
Viña Campanero Vegardal Seleccion Cuco del Ardal Jumilla DO 2010
Bodegas Luzon Alma de Luzon Jumilla DO 2007
Bodegas Luzon Altos de Luzon Autor 2009 Jumilla DO 2009
Bodegas Barahonda 59’h 35′ 03″ Yecla DO 2010
Bodegas Barahonda HC Petite Verdot Yecla DO 2010
Bodegas Olivares Altos de la Hoya Jumilla DO 2011
Bodegas Olivares Dulce Monastrell Jumilla DO 2010
Bodega Balcona Casa de la Cruz Bullas DO 2005
Bodegas Silvano Garcia Vina Honda Gran Reserva Jumilla DO 1990
| Без рубрики . |