На заводе ОАО «Цимлянские вина» отметили 225-летие Цимлянского игристого. Празднование получилось веселым, шумным и с непривычным для российского виноделия размахом
На площади перед заводом зачем-то болтается воздушный шар, около входа толпится народ, а казаки и казачки исполняют что-то народное, от чего в восторге гости из Франции. Всем предлагают попробовать продукцию завода вперемешку с какими-то местными мучными кулинарными изделиями. Организаторами быстро сколачиваются группки, которые исчезают за оградой завода. Экскурсия.
За оградой поражают деревянные чаны для ферментации, стоящие под открытым небом. Некоторые «дымят», некоторые не подают признаков «жизни». Когда объявляют, что в них можно заглянуть, забравшись по железным лестницам на мостки, народ устремляется вверх. Внизу, под ногами, пузырится и постепенно становится вином цимлянский черный.
Вообще сорт цимлянский черный — флагман хозяйства. С этим сортом связаны и гордость предприятия «Цимлянское игристое» приготовленное старым казачьим способом, и довольно интересное «Цимлянское» и многие другие вина. Недовольный гид сгоняет всех вниз и предлагает переместиться в цех, где производятся белые вина.
Здесь среди чанов состоится первая ознакомительная дегустация вин. Гостей быстро знакомят с тихими белыми и красными винами и поскорее ведут дальше, в недра подвала, где происходит выдержка в бочках. Интересно, что на вопрос, из какого дуба бочки, нам отвечают, что это секрет и информации так и не выдают, зато говорят, что в этом году линейка вин «Шато Саркел» пополнится новыми образцами. Вторая дегустация и после быстро-быстро на линию розлива, дегустацию игристых образцов и пресс-конференцию.
«Цимлянские вина» известны прежде всего производством игристых. Игристое делается разными методами, представлено в разных сегментах и, здесь не скрывают этого, основная цель — «догнать и перегнать» Абрау-Дюрсо. Впрочем, о тихих винах здесь тоже не забывают, и определенная ставка делается и на них.
Если говорить в целом то, как это бывает у многих крупных винодельческих предприятий в мире, «Цимлянским винам» удалось достичь некоего уровня, который обеспечивает неплохое соотношение цена/качество и отвечает вкусам большинства потребителей. В основном здесь производят свежие понятные вина, которые желательно употреблять молодыми.
На пресс-конференции много говорилось о том, что 225 лет — в общем-то формальный повод и с таким же успехом можно было бы отмечать и тысячелетие и другие круглые даты, о необходимости введения закона «О винограде и вине» и прочих болезненных и актуальных для российского виноделия темах.
После был устроен банкет, где Цимлянское полилось рекой, и только необходимость посещения виноградников на утро заставляла соблюдать меру и не пуститься в пляс. Впрочем, устоять смогли не все.
Здесь делают ставку на автохтонные сорта. Из 977,71 га виноградников (плодоносящие 604,21 га), так или иначе принадлежащих заводу, как уже говорилось, основное место отведено цимлянскому черному — 163,2 га. Далее следуют плечистик — 40,8 га и красностоп золотовский — 31,9 га. Среди прочих сортов фигурируют бианка, саперави северный, алиготе, ркацители, цветочный и т.д.
Утром удалось попасть на виноградники, где вовсю шла уборка саперави северного и где выяснилось, что ключевой аспект цимлянского терруара составляют зеленая глина и разница дневных и ночных температур, а после — отправились на эногастрономическую дегустацию на завод, где были предложены сочетания сыров и донской кухни с цимлянскими винами: розовым игристым «Букет Победы», белым «Ркацители», красным тихим «Цимлянское Резерва» и сладким красным, многим напомнившим итальянское Ламбруско — «Цимлянское игристое». Сочетания спорные и экспериментальные, о чем и предупредил ведущий Владимир Цапелик. На мой вкус с сырами неплохо показал себя «Ркацители» и «Букет Победы», а вот с рыбой (если не ошибаюсь, это был судак) и мясом лучше выступило «Цимлянское Резерва». К сожалению, из-за недостатка времени, дегустацию пришлось быстро закончить, и самые удачные «общепринятые» сочетания так и не были определены, но мы еще не раз будем более подробно рассказывать об этих винах, равно как и о сочетаниях. К тому же возможность провести самостоятельно дегустацию этих вин представится 17-19 ноября 2011 на выставке «Индустрия Напитков / Russian Wine Fair 2011».
Уже в автобусе, по пути в аэропорт, под крики возбужденных цимлянским и сопение утомленных цимлянским, я размышлял о моем отношении к этим винам и пытался определить место, которое они могли бы занять в табеле о рангах. Все это было сложно и противоречиво. Пока они не достигли той славы пушкинских времен, о которой столько говорилось, да и вкусы и предпочтения с тех пор серьезно изменились. Понятно, что в мире есть вина, в сравнении с которыми цимлянские, возможно, и выиграют. Есть и такие, в сравнении с которыми проиграют. Можно даже предположить, что кому-то они могут показаться плохими, кому-то хорошими, но ясно то, что такие, какие они есть, они уже вписаны в историю современного виноделия, которая, что особенно интересно, пишется в наше время. Именно поэтому их стоит пробовать и, если придутся по вкусу, пить. Ведь за этот короткий период нашей современной винодельческой истории «Цимлянскими винами», да и другими российскими хозяйствами было сделано многое и, хочется надеяться, что будет сделано еще больше. И дело даже не в медалях, полученных на каких бы то ни было международных конкурсах.
| Без рубрики . |