В итальянском Пьемонте на вершине холма, спускающегося к реке Tanaro, уютно расположился маленький городишко Barbaresco. И сегодня здесь еще можно увидеть 35-метровую старинную башню, которая когда-то была частью средневековых укреплений, возведенных против нашествия захватчиков
Местные краеведы полагают, что название Barbaresco происходит от слова barbareschi или barbarians (варвары) и относится к ордам чужеземных племен, которые когда-то владели этими холмами, удобными для боевых действий и обороны.
Сегодня в городке живет всего порядка 600 человек. Но среди них есть одна винодельческая семья, которая известна повсюду — Гайя (Gaja). Здесь же расположена их винодельня. Анжело Гайя — один из двух виноделов, которые в последние десятилетия внесли наибольший вклад в создание благополучного имиджа итальянских вин по всему миру — вторым можно назвать Пьеро Антинори. Анжело Гайя — винодел в четвертом поколении, чьи предки эмигрировали из испанской Каталонии в Пьемонт около двухсот лет назад. Его прадедушка, Джованни, в 1859 году организовал в Barbaresco свою первую винодельню. Для производства вина он использовал местный виноград, который назывался по имени городка — барбареско, хотя на самом деле это сорт неббиоло. Совсем рядом, в 20 минутах езды на автомобиле, лежит другой знаменитый винодельческий регион — Бароло. Если бы история пошла по чуть другому пути, вина Барбареско возможно бы и не существовало, а было бы просто Бароло.
В конце XIX века директором первой итальянской школы энологии в городке Альба был назначен Dominizio Cavazza, который постоянно проживал в районе Barbaresco, где изучал витикультуру и виноделие. Сам он верил в то, что местные виноградники, окружавшие город, должны быть включены в уже существовавшую тогда зону производства вин Бароло. А вот элита производителей Бароло воспринимала эти идеи Доминицио как бредовые и посмеивалась над ними. Оскорбленный столь надменным отношением соседей к винам своего родного городка, Кавацца стал сам делать вина из местного винограда. В 1894 году он основал первый винный кооператив в этой зоне — Cantina Sociale. Этот момент и считается официальным началом производства вин Барбареско.
После смерти Кавацца, в 1913 году, у Барбареско начались нелегкие времена. Кооператив был закрыт в период правления Муссолини, а после окончания Второй мировой войны эта часть Пьемонта была едва ли не одной из самых бедных в стране. И так продолжалось до 1961 года. В этом году Анжело Гайя, которому шел 21-ый год, присоединился к семейному винодельческому бизнесу.
Причиной большого сходства Бароло и Барбареско явлется то, что оба вина делаются на 100% из сорта неббиоло, виноградники расположены примерно на одинаковых почвах и в схожих климатических условиях, хотя есть и некоторые различия. Довольно много производителей делают одновременно оба вина, используя схожие методы производства.
Зона Барбареско чуть теплее, лежит несколько ниже, чем Бароло. Здесь сказывается влияние протекающей рядом реки, из-за которой по утрам образуются туманы. Правда они помимо благотворного воздействия, нередко приносят с собой и опасность различных грибковых заболеваний лозы. Виноград созревает в Барбареско немного раньше, чем в Бароло, что сказывается на меньшем содержании танинов в вине, что, в свою очередь, быстрее делает их более питкими. Барбареско приятное в юности, но у него нет потенциала Бароло к длительному хранению. Всего здесь около 200 производителей, а общий объем производства Barbaresco DOCG в год порядка 360 тыс ящиков. Для сравнения, в соседнем Barolo DOCG — 850 тыс ящиков.
Барбареско начинает раскрываться через 6-7 лет после урожая, а пика своего достигает через 8-12. В хорошие годы вино может лежать и две декады. Минимальный уровень алкоголя, согласно правилам апелясьона, для Барбареско составляет 12,5% (13% — для Бароло). Минимальное время выдержки на винодельне 2 года (4 для riservas), что на год меньше, чем у Бароло. В общем, вполне подходит определение, что Барбареско — «младший брат» Бароло.
Когда в 1961 году Анжело Гайя возглавил семейную винодельню, пожалуй никто за пределами Италии и не слышал о вине Барбареско. Тогда итальянские вина вне Италии можно было встретить только в итальянских ресторанах. Да и в самой Италии вина Бароло и Барбареско были известны только на севере страны. Гайя был полон новых идей и замыслов. К тому времени он уже имел университетскую степень по энологии, но существенную поддержку, как финансовую, так и моральную, ему оказал отец Доминике.
Несколько инноваций Анжело особенно поспособствовали росту популярности Барбареско. Гайя резко снизил урожайность на своих виноградниках для достижения оптимальной зрелости ягод. Сорт неббиоло требует терпения. Он возделывается в этом районе вот уже на протяжении 700 лет и является вызовом для любого винодела, который хочет работать с ним. Его трудно «приручить», а сила в его танинах. Последние 100 лет местные виноделы пытались справиться с этими танинами, ферментируя муст в больших дубовых бочках месяц и более. Затем молодое вино переливалось в огромные бочки из словенского дуба, называемые botti, в которых оно выдерживалось годами в надежде, что время в конечном итоге смягчит танины. За столь длительный срок вино часто окислялось. Во время длительной ферментации никто не контролировал температуру, кроме того большие бочки было сложно чистить и финальные вина очень часто оказывались с заметными дефектами, зараженные бреттом и с остаточным сахаром. В 1974 году Анжело первый в районе установил емкости из нержавеющей стали с контролируемой температурой ферментации. Он начал проводить малолактическую ферментацию, что очень важно для сильнокислотных вин из неббиоло. Но главной «ересью», по меркам местных виноделов, было использование Анжело маленьких дубовых французских бочек-барриков на 225 л.
Эти бочки он впервые увидел, когда еще молодым человеком посетил Францию, но тогда о них особенно не задумывался. В 1967 году Гайя побывал в Калифорнии, в долине Напа. К его удивлению там широко применялись эти бочки, и они давали хороший эффект. Баррики, в отличие от botti, должны использоваться только 2-3 года, придавая винам особый вкус и структуру. Традиционалисты заявляли, что баррики маскируют танины и истинный вкус неббиоло, трансформируя Бароло и Барбареско в какие-то другие красные вина. Известный, ныне покойный итальянский винодел Bartolo Mascarello, как-то даже поместил на этикетке одного из своих вин надпись «No barrique, no Berlusconi», протестуя этим одновременно и против маленьких бочек, и против не нравившегося ему тогдашнего премьер-министра Италии. Получавшиеся у Гайя вина имели высокую концентрацию, хороший баланс и никогда не были чересчур танинными. Они завоевали признание за свою элегантность и ароматическую интенсивность.
Стремление к совершенству Анжело связывает со своей бабушкой, которая была одним из первых виноделов, сфокусировавших свое внимание прежде всего на качестве в ущерб количеству, если говорить о винах Барбареско.
В конце 1970-х и начале 1980-х Гайя начал высаживать у себя международные сорта по двум причинам: раскрыть потенциал своего региона и пробить для своих вин дорогу на американский рынок. Тогда в США в основном признавали Бароло и игнорировали Барбареско. Гайя никогда не хотел быть бунтарем, но как ремесленник искал способы производства лучших вин.
До середины 1990-х Гайя производил три вина Барбареско с трех виноградников (или cru) — Sori Tildin, San Lorenzo и Costa Russi, а также генерик бренд Барбареско. Он видел, что его cru-вина были обласканы призами (и как следствие, цены на них держались высокими), в то время как его обычное (normale) Барбареско, которое он сам считал очень хорошим, пренебрегалось критиками в угоду вин, сделанных с одного виноградника. Деклассифицировав свои cru-вина в 2000 году до недавно образованного тогда Langhe Nebbiolo DOC, он смог сохранить чистоту и идентичность своего единственного оставшегося Барбареско. Чтобы «поддержать семейные традиции».
Лучшим урожаем «гайского обычного» вина Барбареско считается 2001 год. Это вино признано вином-эталоном для данного апелясьона, а журнал Decanter отнес его к категории вино-легенда. 2001-ый был исключительным годом и превзошел даже предыдущий, 2000-й, который многие называли «исключительным».
Зима того года была умеренной, апрель сухим. Несмотря на достаточно дождливый май, цветение прошло в хороших условиях. Лето в основном было сухим и теплым вплоть до середины сентября, когда пришедшая прохладная погода и дожди замедлили созревание плодов. Те, кто не побоялся оставить ягоды на лозе подольше, получили исключительные вина и многие предпочитали 2001 год высоко оцененным 1999 и 2000. Вино Gaja Barbaresco 2001 получилось мощным, с хорошей текстурой и элегантностью, без излишнего уровня алкоголя.
Поскольку Гайя для производства данного вина использовал виноград с 22 гектаров, раскинувшихся на 14 виноградников, в данном случае трудно говорить о конкретном терруаре. Помимо этого существуют разнообразные вариации относительно высотного расположения участков, их ориентации относительно солнца, типов почв. Поэтому проводить какое-либо обобщение в данном случае достаточно рисковано, если вообще возможно. Но в целом базовыми почвами в этом районе являются глинисто-известняковый мергель, а средний возраст лоз составлял порядка 40 лет.
После прессования виноград ферментировался с использованием натуральных дрожжей в стальных емкостях. Вина с каждого участка винифицировались отдельно. Гайя предпочитает достаточно высокие температуры с самого начала для экстракции фруктового вкуса и танинов, а затем понижает температуру, чтобы продолжить более мягкую экстракцию. После все 14 вин выдерживались отдельно в бочках в течение 12 месяцев. Спустя год вина были смешаны и перелиты в большие дубовые бочки для выдержки в течение следующего года, после которого вино уже бутилировалось.
Американский винный критик Стивен Танзер (Stephen Tanzer) аплодировал «супербогатству вкуса этого вина без чрезмерного веса» и заявлял, что «хорошая кислотность вносит существенный вклад в выражение его структуры». Роберт Паркер отмечал в этом вине прекрасную гармонию: «Приятный аромат малины, пряностей и минералов. Во вкусе вишня, смола, ментол и минеральные нотки. Деликатное, среднетельное вино с продолжительным послевкусием. Объективно говоря, вино с одного виноградника может быть более богатым и утонченным, но Барбареско этого года достигает самой души».
Gaja Barbaresco 2001
Произведено бутылок: 58 тыс
Сортовой состав: 100% неббиоло
Урожайность: 33 гл/га
Крепость: 14%
Цена за бутылку в момент выхода на рынок: €75
Аукционная цена сегодня: €200-€250
Превосходное дополнение к жареному мясу под обильным и насыщенным соусом.
Укупорено это вино, как и другая продукция Гайя, пробками повышенной длины, которые он с 1979 года начал заказывать на Сардинии. По его мнению, сделанные на заказ такие пробки более тщательно будут проверяться производителем на содержание «пробковой болезни» ТСА. Правда, обычные штопоры с такими пробками справляются плохо. Для них в Техасе специально был разработан новый штопор.
Гайя держит высокие цены на свои вина, делая их практически недоступными для обычных потребителей. Он это объясняет высокой стоимостью их производства и продвижения на рынках. Высокая цена — один из элементов имиджа, престижа. Но если бы у вин Гайя было бы невысокое качество, он бы не смог продавать свою продукцию. А он вроде не жалуется на нереализованные запасы своих вин.
| Без рубрики . |