В истории виноделия не так уж много случаев создания вин-икон. Но иногда бывает, что благодаря природным условиям, мастерству винодела и просто счастливому случаю, создаются необыкновенные вина, которые восхваляет не одно поколение любителей этого напитка
Есть такое вино и в долине Луары в апелясьоне Вувре, созданное 64 года назад в 1947 году в хозяйстве Domaine Huet (Домен Уэ).
Зона Вувре лежит к востоку от города Тура на правом берегу Луары. Первые упоминания о производстве здесь вин датируются 372 годом н.э., когда Святой Мартин, ставший впоследствии небесным покровителем французских виноделов, основал здесь монастырь Мармутье. Апелясьон Vouvray Appellation d’Origine Contrôlée был создан в 1936 году и покрывает 2 тыс га виноградников, 8 коммун и 300 винодельческих хозяйств. Согласно правилам, использоваться здесь может только один белый сорт шенен блан или, как его еще называют в этих местах, pineau de la loire.
Среди трехсот местных виноделен особняком стоит хозяйство Domaine Huet. Его современная история началась в 1928 году. Однако стоит заглянуть на 20 лет назад, когда в 1908 году в Оверни владелец местного небольшого кафе Виктор Уэ познакомился с Анной-Констанцией Моро. Они поженились и 4 апреля 1910 года у них родился сын Гастон.
Через четыре года началась Первая мировая война и Виктор оправился на фронт. В один из дней немцы применили горчичный газ, и он им сильно отравился. Из-за этого всю последующую жизнь Виктор страдал легочными проблемами. После войны доктор посоветовал ему сменить профессию, продать бистро и заняться чем-нибудь другим, так чтобы жить и работать на природе, лучше всего поближе к лесу. Семья решает переехать в долину Луары, по берегам которой были достаточно густые леса. Но по приезду на новое место им попался на глаза участок виноградника Le Haut Lieu площадью 3 га, выставленный на продажу и который, в соответствии с его названием (Высокий участок), лежал на возвышенности над городком Вувре. Так по стечению обстоятельств Виктор вместо лесничего стал виноделом. Покупка состоялась 27 ноября 1928 года. На этом участке уже давно возделывался виноград и из него делалось вино, но предыдущих владельцев не очень интересовал винный бизнес. Более ранняя история этого хозяйства практически неизвестна, за исключением одного исторического эпизода: в введении к своей новелле 1823 года «Квентин Дорвард» (Quentin Durward) английский писатель сэр Вальтер Скотт упомянул о времени, которое он провел в «chateau of Hautlieu» на берегу Луары, однако дальнейшее чтение позволяет усомниться, что речь идет именно о Domaine Huet Le Haut-Lieu, хотя точно утверждать что-либо трудно.
В момент покупки хозяйства родителями Гастону уже было 18 лет, он посещал колледж, изучал агрономию и по завершению учебы вернулся к родителям в Вувре. На следующий год после покупки семья получила свой первый урожай вина. Через 9 лет Гастон стал во главе хозяйства, заменив отца. В 1934 он женился на девушке также из семьи виноделов, а их первая дочка родилась в 1938. Так получилось, что история семьи Уэ неразрывно связана с мировыми войнами. Отец участвовал в Первой, сыну Гастону досталась Вторая. Он был призван во французскую армию в чине лейтенанта. Уходя на фронт Гастон тщательно спрятал вина своих первых урожаев, чтобы их не конфисковали немцы. 24 мая 1940 года он вместе с двумястами других солдат своего подразделения попал в плен, пытаясь перебраться в Англию, и всю оставшуюся войну провел в концентрационном лагере в Силезии — в общей сложности почти пять лет. Подробно о его необычной лагерной жизни написано в книге Don & Petie Kladstrup «Wine & War».
…Январь 1945 года. Сначала по дорогам Германии, потом Франции бредет исхудалый, изможденный человек. Ему 35, но выглядит он лет на 20 старше. Совсем недавно союзники освободили концентрационный лагерь, и он вместе с другими выжившими возвращается на родину. В свой родной Вувре, на берега любимой Луары. Что ждет его там? Когда он уходил на войну, его дочке было только два года и скорее всего она его не помнит. Сейчас ей семь. Как отреагирует она, как примет его? А что с хозяйством, с винами? Как жить дальше? Где взять силы? К февралю 1945 года он добрался домой. Там он увидел неподрезанные лозы, невспаханный виноградник (немцы конфисковали всех лошадей), буйство сорняков. Но надо жить, надо содержать семью. Гастон начал восстанавливать виноградник. А через два года случился величайший урожай в здешних местах за всю историю — 1947 года. И по совпадению, в этот же год его избрали мэром Вувре. Пожалуй никто не будет спорить, что репутация Вувре сожилась во многом благодаря стараниям Гастона. Пост мэра он сохранял 42 (!) года вплоть до выхода на пенсию в 1989 — такой популярностью и непререкаемым авторитетом он пользовался среди населения. Этот человек не только местная легенда, но он также известен своим активным участием в различных комитетах и организациях, свзяным с винным законодательством Франции. Он много лет был представителем Вувре в Comité Interprofessionel des Vins de Touraine et Loire и отвечал за контакты этой организации с институтом INAO, государственной организации, регулирующей винное законодательство Франции.
Одновременно Гастон увеличивал свои владения. Первоначальные 3 га Le Haut Lieu он превратил в девять, затем в 1953 купил соседний участок Le Clos du Bourg, считающийся одним из лучших в апелясьоне, а в 1957 добавил участок Le Mont. Общая площадь хозяйства стала насчитывать 35 га.
Со временем Гастон начал подумывать о преемнике своего хозяйства. Однако его сын Жан не проявил интереса к виноделию, уехав в 1968 из Вувре сначала в Париж, где присоединился к бунтующим студентам университетов, а потом на юг Франции, где стал профессиональным фотографом. В том же году дочь Гастона вышла замуж за сына местного мясника Noël Pinguet (Ноэль Пенге), большого любителя пива. Однако, познакомившись с дочерью винодела, он поменял свои привычки. Следующие несколько лет Ноэль работал вместе со своим тестем в хозяйстве. Хотя он не имел ни специального образования, ни винодельческого опыта, это не мешало ему руководить винным подвалом, начиная с урожая 1976 года. Именно Ноэль перевел виноградники хозяйства на биодинамику в 1990 году.
Гастон Уэ умер в возрасте 92 лет в апреле 2002 года. В своем хозяйстве он принимал участие более чем в 60 (!) урожаях, оставаясь активным и энергичным влоть до самой смерти. О нем у местных жителей остались прекрасные воспоминания. Они хорошо помнят, как благодаря его усилиям схема прокладки скоростной железной дороги TGV Париж-Бордо была изменена, чтобы только она не проходила через виноградники Вувре. Ее проложили в 1,5 км туннеле под виноградниками (см.материал «Локомотив Вувре»).
Практически сразу после смерти тестя Ноэль в 2003 году решил выставить хозяйство Domaine Huet на продажу. Его дети не хотели заниматься винодельческим бизнесом. Контрольный пакет акций компании купил Anthony Hwang, филиппинец по происхождению и нью-йоркский бизнесмен по роду занятий. К тому времени он уже владел знаменитым токайским хозяйством Domaine Kiralyudvar, которое когда-то принадлежало династии Габсбургов и снабжавшее королевские дворы Европы знаменитым токайским винным «эликсиром». Hwang питает слабость к сладким долгоживущим винам и видимо этим можно объяснить подобные его приобретения. Он даже приглашал Ноэля консультировать несколько урожаев в венгерском поместье.
Повседневная жизнь в Domaine Huet не поменялась с новым владельцем. По-прежнему на виноградниках много внимания уделяется биодинамическим принципам выращивания винограда. Ноэль заключил контракт с Société Huet, что будет работать неполный рабочий день в хозяйстве, вплоть до своего 70-летия в 2015 году. Сейчас ему помогает один из сыновей его друга, которому видимо он и передаст со временем свои дела.
Ну а теперь вернемся к легендарному вину Domaine Huet, Le Haut Lieu 1947 года. Вина Вувре изготавливают различных стилей, но наиболее великие и долго живущие — это вина сладкие, известные как «moelleux». Учитывая достаточно северный климат долины Луары, по-настоящему великие сладкие вина здесь большая редкость. Так, например, в период между 1976 и 1985 годами в этом хозяйстве сладких вин вообще не производилось из-за недостаточной зрелости винограда. Но вино 1947 года приводит в восхищение уже третье поколение дегустаторов и специалистов. Вот типичное высказывание одного из них: «Это вино заставило меня полюбить Вувре, сорт шенен блан и долину Луары в целом».
1947 был очень жарким годом, а климатические условия осени были благоприятными для развития ботритиса. Средний возраст лозы был около сорока лет. Сбор урожая начался 13 октября, что можно считать достаточно ранним сроком, и весь он был убран в два захода, чтобы выбирать только виноград, подвегшийся действию благородной гнили. Первый заход завершился 16 октября, второй — 22-го. После сбора урожая, виноград прессовался в вертикальном прессе, а отжатый сок бродил в 600-литровых бочках в подвале хозяйства. Эти подвалы были вырыты в местных известковых породах, в которых постоянно поддерживается стабильная температура 18°С. Вино не подвергалось малолактической ферментации и было розлито по бутылкам в апреле 1948 года. Содержание алкоголя в вина было 12,4%, а величина остаточного сахара составляла 90 г/л, что относительно мало по современным стандартам, но в 1947 году эта величина считалась достаточно высокой. Сам Гастон скромно сказал о вине урожая 1947: «Это лучшее вино, которое мне пришлось сделать».
Немаловажным фактором в высоком качестве местных вин являются грунты, которые представляют собой плотное основание, лежащее на глубине четырех метров, прикрытое сверху смесью коричневой глины и мела. Основа местных почв — известняки, которые в большом количестве использовались для строительства близлежащих поместий и знаменитых луарских замков. В результате этих выработок образовались многокилометровые подземные туннели, используемые сейчас в качестве винных подвалов.
Вино урожая 1947 года получилось сочного желтого цвета с прекрасным букетом цитрусовых и белых цветов, c нотками засахаренных фруктов и долгим насыщенным послевкусием.
Никаких особых откликов это вино поначалу не получило, поскольку оно не выставлялось на продажу до 1970-х, и даже тогда его продавали только самым верным клиентам хозяйства. Объем производства составил 4 тыс бутылок; сортовой состав: 100% шенен блан. Сегодняшняя цена одной бутылки — $1 тыс, сопоставима с ценами на топовые хозяйства Бордо урожая 2009. Смогут ли бордоские вина последних урожаев жить также долго, как луарское вино — это еще большой вопрос.
Вот что пишет о Le Haut Lieu 1947 Дженсис Робинсон, которая поставила ему максимальную оценку в 20 баллов, что она делает крайне редко: «Сочный медно-оранжевый цвет с зеленоватыми оттенками по краям с тонами апельсиновой цедры. Грациозное, живое вино, настоящий класс. Прекрасно согревает горло. Сок жизни, чистейший вкус. Срок потребления — как минимум до 2020 года».
А вот Майкл Броадбент: «Супервино. Оранжево-золотистый цвет, сладкое с прекрасным кислотным балансом, исключительное в сопровождении сыра. Вкус с тонами меда, кураги и ванили. Все еще исключительное, богатое и живое». Максимальная оценка по используемой им шкале — 5 звезд. Хотя надо помнить, что как для всяких старых вин неизбежны вариации качества между отдельными бутылками.
Вина последних урожаев Le Haut Lieu Ноэль Пенге описывает как темно-янтарного цвета с ароматом карамели, табака, айвы и апельсинов. Тем, кому попадется бутылочка этого вина, он рекомендует сопровождать ее не очень сильным голубым сыром.
| Без рубрики . |