Каждый год, начиная с 1984, журнал «Decanter» называет «Человека года». 28-м лауреатом стал Джакомо Такис (Giacomo Tachis) или, как его называют, «отец современного итальянского виноделия»
Первым его сделанным вином было скромное Барбера, когда он был еще студентом энологической школы в Alba в начале 1950-х. Последним вином, изготовлением которого он непосредственно руководил перед выходом на пенсию в 2010 в возрасте 77 лет, было знаменитое Сасикайя (Sassicaia). Его карьера протянулась более чем на 50 лет и ее значение трудно переоценить. Многие энологи дали свои имена отдельным великим винам страны за посление 25 лет. Но только Такис создал стандарты качества для всей Италии. Сам он, впрочем, скромно замечает, что всего лишь начал «волну возрождения тосканских вин». Без него, возможно, мы бы до сих пор так и не знали огромный потенциал Сардинии и Сицилии, ведь Такис принадлежит к той небольшой группе виноделов, которые в корне изменили вектор развития итальянского виноделия.
Звездная карьера
Такис родился в небольшом городке к югу от Турина. Он был, как сам признается, «проблемным юношей и недостаточно прилежным учеником». Но на его счастье, родители отправили его учиться в энологическую школу в Alba, что и стало его страстью на всю оставшуюся жизнь. Окончив ее в 1954-м, он сдал сложный экзамен, прежде чем его взяли на работу как молодого энолога в 1961 в винные подвалы San Casciano, принадлежащие семье Антинори в Тоскане. Там он быстро вырос до должности технического директора всей продукции Антинори, которая, по воспоминаниям Джакомо, в то время была более чем скромной в понятиях качества и количества и абсолютно не подходила для экспорта. В 1968 хозяйство отдало Такиса «в аренду» владельцу другого винного поместья маркизу Mario Incisa della Rocchetta, и молодой энолог стал помогать в создании нового вина в хозяйстве San Guido в Bolgheri, названного Сасикайя (Sassicaia). Именно с этим вином навсегда ассоциируется имя Такис.
Официально Джакомо ушел от семьи Антинори в 1993, хотя и после этого оставался в тесном контакте с этим тосканским домом. Уйдя на пенсию в 2010, он полностью посвятил себя семье и другой своей страсти — собственной библиотеке.
Винный пионер
Говорят, что есть две эпохи в истории виноделия в Тоскане: до и после Такиса. Трудно переоценить значение его вклада для региона, который в конечном итоге привел к современной революции в виноделии по всей Италии в 1970-80 годах. Многие винодельческие практики, широко применяемые сегодня в стране, первым начал использовать Такис у Антинори, начиная от селекции клонов, через разбивку виноградников с плотной посадкой лозы и низкой урожайностью, и до контроля малолактической ферментации и тонкостей выдержки вина в дубе. Через вина Sassicaia, Tignanello и Solaia — оригинальные «супертосканские» — Такис создал полностью новый стиль итальянских красных вин. Он первым стал использовать сорт каберне совиньон в смеси с местным санджовезе и начал применять небольшие бочки типа баррик, которые стали символом итальянского винного возрождения. Разумеется, это нововведение было встречено многими итальянскими производителями мягко говоря прохладно и винам стала приписываться чрезмерная «дубовость». «Ерунда!», — смеется Такис: «Мы хотели дать вину как можно больше развития и потенциала. Сегодня, спустя 30 лет, подавляющее большинство виноделов использует баррики для выдержки своих вин. Открыв любой журнал, вы увидите многочисленные фотографии виноделов, гордо восседающих на фоне маленьких дубовых бочек».
Это был период, который обозначил новую эпоху. Когда в 1978 году журнал Decanter проводил дегустацию лучших вин из сорта каберне со всего мира, итальянскую Сассикайю всерьез не принимали, помня о дешевой и низкокачественной местной продукции. Но вино Джакомо заставило экспертов присесть и начать делать заметки. Такис показал, что получается, если объединить технические возможности и местный теруар.
Ключевое влияние
В своем подходе к виноделию Такис всегда отдавал должное Франции. Еще в студенческие годы он говорил:
«Все молодые люди нуждаются в героях, и для меня им был Эмиль Пейно, профессор энологии из Бордо. Пейно учил меня искусству смешивания бордоских сортов».
Авторитет знаменитого француза и его экспертные рекомендации убедили Такиса и Антинори в том, что для производства вин высшего качества необходимы новые дубовые бочки и международные сорта винограда. Позже Такис пригласил Пейно консультировать проект Tignanello и через их тесный контакт перенял от великого мастера эстетику элегантности и гибкости, столь присущую его винам. Но, несмотря на французское влияние, Такис все-таки итальянец, идентичность имеет исторические и географические корни.
«Mi sento latino e mediterraneo», — как-то сказал он (Я чувствую себя одновременно латинянином и средиземноморцем). Особое отношение сложилось у него к винам центральной и южной Италии.
«Дух места все еще очень жив на Сардинии, в Тоскане и на Сицилии, и именно там я нашел мою идеальную окружающую среду — близкую к моему собственному духу. Вот почему вина, которые я делаю в этих регионах, оказались исключительными. Существовала глубокая связь между мной и теми местами, продлинная дружба. Я понимаю их, и они понимают меня».
И хотя его очень часто ассоцииируют с барриком, сам он всегда использовал дуб умеренно, исходя из принципа «что лучшие вина, выдержанные в барриках это те, которые не имеют вкуса этой бочки». Он глубоко убежден, что сорта неббиоло и особенно санджовезе не подходят для выдержки в дубе. На пике «дубомании» в Тоскане в начале 1990-х он говорил: «Баррики не решат проблемы Кьянти, если только не усугубят их». Время доказало, что он был прав.
В еще одном спорном вопросе для местных виноделов Такис всегда отвергал позицию противостояния между «местными» и «интернациональными» сортами винограда и защищал концепцию купажей, которые выражают характеристики терруара.
«С очень редкими исключениями», — говорит он — «санджовезе должен быть благодарным каберне, потому что тот смягчает, балансирует и возвышает тосканский сорт. «Однако»,- признает великий энолог, «главное — не перестараться. Международные сорта служат прекрасным дополнением к местным винам, но есть опасность слишком сильно изменить первоначальный характер вина».
Италия располагает множеством превосходных местных сортов. И Джакомо испытывает особые нежные чувства к верментино (Сардиния), карриньяно (Сардиния), неро д’авола (Сицилия), которые ставит в первую пятерку лучших местных сортов.
Слова мудрости
Такис видит угрозу итальянскому виноделию со стороны чрезмерной технологичности. Он говорит, что «слишком часто мы забываем, что величие вина лежит в его простоте и подлиности». Он очень критично относится к глобализации стилей, которая ведет к потере идентичности терруара и моде на суперконцентрированные, чрезмерно дубовые вина: «Лучше использовать щепу для создания дубовых тонов в вине, чем неправильно применять баррики».
Среди позитивных тенденций он отмечает большой прогресс, произошедший в управлении виноградниками. Хотя при этом он очень скептично отзывается о растущей тенденции использования органических и биодинамических практик на виноградниках, что, по его мнению, больше двигается идеологией, чем разумными агрономическими принципами. Также он отмечает «переоткрывание» традиционных местных сортов, особенно в южных регионах страны и на островах. Его также продолжают интересовать сорта неббиоло и барбера, причем последний он описывает, как сорт, с которым ему всегда хотелось поработать, но так и не пришлось за исключением студенческих лет.
А вот работу «летучих виноделов» он не одобряет, которые, по его словам, «вечно спешат, перемещаясь с одного места на другое, пытаясь достичь слишком многого за слишком маленький срок».
Что касается будущего итальянского виноделия, то он верит, что его страна обладает гигантскими ресурсами, которые еще надо использовать, но необходимо лучше продвигать итальянские вина за границей и пересмотреть ценовую политику: «Потребители сейчас все больше понимают, что высокие цены совсем не означают высокое качество».
Сам Джакомо говорит, что если бы он не стал энологом, то очень вероятно его ждала карьера музыканта или археолога. Но любители вина должны благодарить судьбу, что он не стал ни первым и ни вторым.
Справочная информация:
Самое востребованное среди коллекционеров итальянское вино — Sassicaia — было создано двумя вполне субъективными обстоятельствами. Во-первых, наблюдательностью тосканского аристократа по имени Марио Инчиза делла Рокетта, владельца поместья в Болгери Tenuta San Guido, полученного им посредством брака с местной аристократкой. Во-вторых, талантом винодела по имени Джакомо Такис. Маркиз Инчиза делла Рокетта еще в 1940-е годы обратил внимание, что некоторые участки западной, прибрежной Тосканы по составу почвы схожи со знаменитыми гравийными почвами левобережного Бордо, и засадил небольшой виноградник французскими сортами каберне совиньон и каберне фран. Почти двадцать лет он не выпускал на рынок вина с этого виноградника. Только приход Такиса, знавшего тонкости выдержки в бочке и секрет управления малолактической ферментацией, позволил в 1968 году представить миру первый урожай Сассикайи. Название нового вина переводилось с тосканского диалекта как «каменистая земля».
В середине 1970-х это вино высоко оценил легендарный итальянский критик Луиджи Веронелли. Тогда же Sassicaia получило международную известность: его сравнивали по качеству с винами первых замков Бордо. Затем был сделан легендарный винтаж 1985 года. Став первым итальянским супервином, Sassicaia все эти годы имело скромный статус vino da tavola (столовое вино — низшая категория в итальянской классификации), поскольку его производство не вписывалось в установленные правила. В конце 1990-х вино Сассикайя получило свой собственный статус DOC. Это единственное итальянское вино из одного поместья, имеющее такую привилегию.
| Без рубрики . |