Прошедший 2010 год можно назвать «годом Лафита». Ему не было равных ни по популярности, ни по ценам, которые готовы выкладывать за него, в первую очередь на азиатских рынках
Если говорить о разных урожаях этого хозяйства, то бесспорный фаворит — 1982 год. Так в начале 2010 года ящик этого вина стоил $42 528, а к концу за него давали уже $65 550. Рекорд же был поставлен в октябре месяце в Гонконге, где ящик этого шато урожая 1982 ушел за $132 584! (одна бутылка — $11050!) Если американские и европейские коллекционеры как правило покупали это вино, чтобы положить его в свой подвал еще на 15-20 лет прежде чем его перепродать или выпить, то азиатские покупатели предпочитают сразу потреблять его. Хотя, конечно, часть из них тоже рассматривает это вино в качестве хорошей инвестиции в мире непредсказуемой экономики, но пока она незначительна.
Итак, в момент выхода на рынок Лафит 1982 года стоил $41. Сказывалось, что в то время доллар был значительно сильнее французского франка (евро ввели позже) и любые французские товары в США, включая и вино, были дешевыми. Помимо невероятного спроса на шато Лафит в Азии стремительному росту цен на него способствовала и девальвация доллара за прошедшие 28 лет, и замена французского франка на евро, стоимость которого выше доллара, а также то, что значительное количество этого вина за прошедшее время было выпито, а значит цена оставшихся подлинных бутылок при растущем спросе будет только стремиться вверх.
График из журнала Wine Spectator показывает рост цен на вина Первой группы Медока урожая 1982 в процентах по годам. За 100% принят 1995 год. Розовая кривая — цена Лафита урожая 1982; голубая — суммарно остальные четыре вина группы: Мутон, Латур, Марго и О-Брион; зеленая — все пять вин Первой группы. Как видно в графике, рост цен на Лафит 1982 значительно опережает все остальные вина группы. Причем это данные на конец 2008 года. С учетом роста цен на Лафит в 2009-ом и, особенно в 2010-ом, розовая кривая будет еще более крутой (см. материал «Лидирует Лафит»). Диаграмма построена по данным комерческих аукционов.
Путь наверх
Ну а теперь остановимся на самом урожае 1982 в Бордо. Он по своему уникальный в истории виноделия современного периода. Но понимание этого пришло не сразу и не всем. Из-за сильной жары того года и низкой кислотности получившихся вин большинство специалистов посчитало, что это быстроcозревший урожай и вина не годятся для длительного хранения.
«Вина слишком хороши в молодом возрасте, чтобы сохранять свои качества и дальше», — говорили они. «А поэтому, их не стоит хранить, а нужно потреблять молодыми. Потенциала для выдержки у них мало». Это отпугнуло многих покупателей от идеи приобретать эти вина для дальнейшего длительного их хранения в своих подвалах. В результате кампания en primeur (покупка молодых вин, находящихся еще в бочках, с последующей их доставкой потребителю уже разлитыми по бутылкам) началась вяло, без особого энтузиазма. На эту кампанию из США приехала горстка специалистов. Среди них был и тогдашний «король» американской винной критики Роберт Финиган (Robert Finigan), писавший для газеты «Нью-Йорк Таймс». Финиган свято верил в теорию, что великие клареты в молодом возрасте просто невозможно пить, а если молодое вино хорошо на вкус, значит оно никогда не разовьется в великий напиток. Вердикт, учитывая его авторитет, обжалованию не подлежал.
Среди приехаших из-за океана экспертов был и мало кому известный тогда в Европе 35-летний юрист из штата Мериленд с тем же именем — Роберт, но с фамилией Паркер, по основной своей специальности юристконсультант одного из банков, который к тому времени уже четыре года издавал свой небольшой бюллетень «Wine Advocate». Во Францию Роберт прихватил и свою жену Пэт в качестве переводчицы.
«Винные подвалы в Бордо, как и везде, сырые и холодные. В зимние месяцы холод проникает под любую одежду, особенно мерзнут ноги. До стука зубов. Несмотря на все эти неудобства, Паркер стоял рядом с толстыми бочками вина, счастливо вдыхая сильный, сладковатый запах выдержанного вина и с нетерпением ожидая, пока винодел не наберет в большую пипетку образец из бочки и не нальет его в подставленный бокал. Паркер покрутит вино в бокале, сделает глубокий вдох, затем наберет порцию в рот, ополощет им гортань, пожует и сплюнет. И все это под пристальным взглядом хозяина подвала. Быстрая пометка в записной книжке и балл, который заработало это вино», — так красочно описывает кампанию en primeur, проходившую в начале 1983 года Elin McCoy, автор книги о Паркере «The Emperor of Wine». Роберт пробует те же вина, что и Финиган. И в противоположность ему он восхищен ими и хочет как можно быстрее сказать читателям своего бюллетеня, что вина 1982 были лучшими, что ему удалось распробовать с начала его интереса к вину — с 1968 года. В двух ближайших номерах «Wine Advocate», в мартовском и июньском за 1983 год, при описании продегустированных им вин можно встретить эпитеты «ошеломляющий», «блокбастер», «изумительный», «неестественный», «невероятный», «фантастический». Но вина этого урожая начали становиться звездными чуть позже, в 1984, когда Паркер начал раздавать им 100-бальные оценки, включая Мутон, Петрюс и Лафит. Его шкала, тогда только относительно недавно начавшая применяться, произвела сильное впечатление на американских покупателей. Их интерес к винам 1982 резко пошел в гору. Важно и то, что эта простая в понимании шкала быстро привлекла и инвесторов. После дегустаций вин 1982 урожая для Паркера стало особенно трудно возвращаться назад в свой офис и посещать скучные собрания. Он решает полностью посвятить себя винной критике.
Роберт знал, что великие годы в Бордо, например в 1961, отличались очень маленьким урожаем. В этом случае почти всегда гарантируется высокая концентрация сока в собранных ягодах, а это значит мощный вкус вина и потенциал для очень долгого хранения. Но в 1982 урожай был обильный, а значит вкус вина в теории должен был бы быть «разбавленым» и не столь концентрированным. Когда Паркера могократно спрашивали, по каким критериям он определил, что урожай 1982 года будет великим, то тот обычно отвечал: во-первых, удивительно темный цвет вина, что ассоциируется с напитком очень высокой концентрации. Во-вторых, необыкновеная фруктовость и зрелость во вкусе, вязкость вина, полнота вкусового ощущения. И в-третьих, высокий уровень алкоголя, что означает, что виноград достиг оптимального уровня зрелости.
Дебаты по поводу качества вин этого урожая длились еще долго, но все новые дегустации показывали, что Роберт изначально был прав в своих исключительно высоких оценках, по крайней мере в отношении лучших хозяйств. На базе этого урожая начала строиться «паркеровская легенда». Те, кто послушал Роберта и приобрел вина урожая 1982 для последующей перепродажи, получили в конечном счете огромные барыши. Сам Паркер охарактеризовал урожай 1982 в Бордо, как «судьба улыбнулась мне».
Две стороны одного урожая
1982 год — это классический пример того, как урожай может быть одновременно великим и обильным. В тот урожай виноград в Бордо был в исключительном состоянии, полностью вызревшим. Не было никаких противоречий между алкогольной зрелостью (сахар) и фенольной (танины). Сахар, зрелые танины и низкая кислотность — все это объединилось, чтобы получились исключительные вина с хорошо выраженными фруктовыми характеристиками. 1982 год назвали «революцией» в Бордо. Он доказал: даже если танины в юнном вине мягкие, то это не означает, что вино не может долго храниться и продолжать развиваться. Правда Мишель Роллан (Michel Rolland) добавил, что это была скорее не революция, а эволюция. По его мнению, фактически техническая эволюция, при которой получался более зрелый виноград, а значит более мягкие, но долгоживущие танины, началась в 1952 году, когда профессор Эмиль Пейно (Emile Peynaud), известный французский энолог и консультант, купил автомобиль! Большая мобильность позволила ему распространить свои идеи на весь район Бордо, а не как ранее ограничивалась виноградниками в пределах досягаемости одной велосипедной поездки. Пейно верил в значение роли винодела максимально выявить и использовать качества винограда.
Сначала лучшим вином 1982 года считался Мутон, потом пальма первенства отошла к Латуру. А затем на авансцену вышел Лафит и сейчас ему среди вин того года нет равных по ценам, которые платятся за него.
Погодные условия 1982 года
В тот год весна была мягкой и сухой с небольшим морозцем. Раннее цветение прошло при идеальных условиях. Лето стартовало прекрасной солнечной погодой. В конце июля прошли легкие дожди, август был чуть-чуть прохладным. Кристиан Муэкс (Christian Moueix), один из нынешних владельцев культового хозяйства Pétrus в Помроле, а в те годы работавший в семейной виноторговой фирме JP Moueix, вспоминает, что в 1982-ом погода была исключительной. По его словам, «лето в кресле-качалке», сухое и жаркое. Не было ни болезней лозы, ни насекомых. Жаркий и сухой сентябрь с температурами под 30°C способствовал очень быстрому созреванию, так что сбор урожая начался необыкновенно рано. В Лафите это произошло 16 сентября, едва ли не самое ранее в истории хозяйства. В результате сорт мерло имел 13% потенциального алкоголя, а основной сорт района — каберне совиньон — 12%. Как поэтически высказался один из критиков, вина 1982 года напоминали «крупного мужчину, легко кружащегося в быстром танце».
Надо отметить, что не только Роберт Паркер предсказал большое будущее урожаю 1982. Первым свое восхищение урожаем того года высказал молодой французский винный критик Мишель Беттан (Michel Bettane), но он был еще слишком малоизвестным, чтобы его мнение возымело сильное влияние. Эмиль Пейно заметил, что «бордоские виноградари никогда ранее не видели такого высокого уровня качества винограда и его огромного количества одновременно». А вот мнение Майкла Броадбента: «Это веха в истории вина. Признак полного выздоровления рынка. Первый великий урожай после 1970 года и первый общепризнанный урожай для вложения инвестиций послевоенного периода. Вина того года — «мощное оружие, которое все еще имеет много пороха и длинную траекторию полета пули». Я впервые попробовал это вино через три года после урожая — в 1985, но сразу поставил максимальную оценку по своей шкале — пять звезд. Гармоничный букет. Потенциал хранения — пока определить невозможно. Красные вина больше были похожи на Каберне Совиньон из Калифорнии, чем на классическое Бордо».
Полна восхищения и Серена Сатклифф, глава винного департамента аукционного дома Sotheby’s: «Я наблюдала за Лафитом 1982 с его рождения. Оно развивалось медленно. В 2009 я пробовала его очередной раз. Поражает то, какой интенсивный и концентрированный аромат оно имеет в таком возрасте (27 лет). И это особенно удивительно, если принять во внимание, какой обильный урожай был в том году. Декантировать это вино надо задолго до потребления, поскольку оно раскрывается все больше с каждым часом, проведенным в декантере — явный признак того, какая долгая жизнь у этого вина еще впереди».
Зарождение инвестиционного бума
Благодаря энтузиазму Паркера, восхвалявшего этот урожай, американцы стали самыми крупными покупателями бордоских вин вне Франции и держали это первенство вплоть до последних лет, когда азиатские любители вина «перетянули канат» на свою часть Света. Майк Броадбент позже напишет в своей книге «Vintage Wine», что в 1982 году был первый урожай, широко рекламируемый с точки зрения привлекательности для инвестиций за весь послевоенный период. Именно с этого года началось сильное влияние американских потребителей в Бордо.
Как я писал в начале этого материала, сейчас опять резко вырос спрос на Лафит 1982. Какова в нем инвестиционная, спекулятивная составляющая — покажет время. В любом случае, вина этого урожая, несмотря на всю его обильность, осталось не так уж и много, что дополнительно провоцирует рост цен. Но при этом часто звучат сомнения, а не очередной ли это инвестиционный «пузырь», надутый только ради того, чтобы сорвать побольше денег?
Любопытная информация:
Жаркая погода и исключительная зрелость винограда в пору его сбора в 1982-ом требовали наличия мощного охлаждающего оборудования на винодельнях, которое тогда имели только единицы. В Château Margaux обычно невозмутимый и не теряющий присутствия духа профессор Эмиль Пейно вдруг запаниковал, боясь, что слишком высокие температуры могут остановить ферментацию свежевыжатого сока в старых деревянных емкостях. Он срочно позвонил Карине Ментцелопулос, которая только-только возглавила хозяйство после того, как год назад умер ее отец Андре, и попросил ее разрешения на покупку охлаждающих насосов на крупную по тем временам сумму в 30 тыс долларов. Карине в то время не было и тридцати, опыта в управлении таким крупным хозяйством — никакого. Предложение Пейно поставило ее в тупик, а посоветоваться не с кем. Тогда она задала встречный вопрос Эмилю: «А если бы вы были на моем месте, вы бы купили это оборудование?». Пейно чуть поколебавшись, ответил: «Нет». В конечном итоге ферментация в Château Margaux прошла успешно и без дополнительного охлаждения.
Джеймс Саклинг, который на протяжении многих лет освещал вина района Бордо в журнале Wine Spectator, написал в одном из номеров издания: «Поначалу шли бурные дебаты по поводу урожая Бордо 1982. Большинство считало его лучшим в современной истории, ведь были созданы монументальные красные вина для долгой жизни. Были и те, кто говорил, что у этого года недостаток структуры и характера. Я вспоминаю, как в 1983 году небольшая группа владельцев шато собралась в подвале Château Prieuré-Lichine. Его тогдашний владелец, Алексис Лишин, бывший известным винным автором и виноторговцем, решил устроить дегустацию молодых вин урожая 1982 из бочек. Эти почти черные по цвету молодые вина были невероятно богаты, с массой сладких фруктов во вкусе и очень мягкими по текстуре танинами. Эти танины не «обжигали» горло, как это обычно бывает с молодыми винами Бордо. Распробованные нами вина не только ублажали наш вкус, но и воспламеняли нашу душу. Уже тогда Лишин говорил, что вина этого урожая сделают историю».
Высокая популярность Лафита 1982 провоцирует изготовление огромного числа его подделок. Пример тому, исследование профессора Gunter Schamel из университета итальянского города Bolzano, который как-то обратил внимание на то, что на аукционе eBay популярностью пользуются пустые бутылки из-под вин лучших хозяйств и великих урожаев! Причем предлагают за них высокие цены. Так за пустую бутылку Chateau Lafite-Rothschild 1982 некто уплатил более 100 евро. По мнению профессора, это является косвенным свидетельством того, что эта бутылка будет использована повторно, и стоить она будет значительно больше, когда ее чем-нибудь (ну уж точно не Лафитом 1982) наполнят!
Материалы по теме:
Лидирует Лафит
| Без рубрики . |