Недавно один из судов в Риме своим решением вновь расширил границы области виноградников Каннуби (Cannubi или Cannubbio) с 15 до 34 га. Некоторые виноделы были возмущены этим фактом, другие удовлетворены. Давайте попробуем разобраться, что к чему…
Чтобы понять, что такое «Каннуби» и какую ценность имеет этот участок с разбитыми на нем виноградниками для местных производителей, необходимо воспользоваться французским словечком «крю». Каннуби — это своеобразное «гран крю» Бароло и местные производители при описании своих виноградников и вин нередко ссылаются на иерархическую систему бургундских коллег. Можно сказать и проще: если слово «Barolo» на этикетке является для вас чем-то большим, чем просто набором букв, то словосочетание «Barolo Cannubi» поднимает вас еще на уровень выше — на высоту примерно 200-300 м над уровнем моря.
Каннуби — это длинный пологий холм, который в свою очередь окружен другими более высокими холмами, защищающими его от штормов и сильного ветра и создающими вокруг него особый микроклимат. Только 19 производителям посчастливилось иметь здесь свои (или взятые в долгосрочную аренду) виноградники с площадью в среднем 1 га (кому-то повезло больше, но большинству еще меньше).
Состав почв: серо-голубой мергель богатый магнием и карбонатом марганца, который ближе к поверхности из-за контакта с воздухом и выветривания становится серо-белым и являет собой комбинацию песка, известняка и глины.
Помимо почвенных и климатических особенностей, есть еще и историческая. Здесь гордятся тем, что самая старая бутылка родом из Ланге несет на этикетке надпись «Cannubi». Впрочем, касательно даты возникли разночтения. В хозяйстве Azienda Agricola E. Pira & Figli полагают, что на этикетке написано «Cannubi 1732», в Poderi Luigi Einaudi — «Cannubi 1752», а по мнению компании Simple, вероятно не без помощи производителя Ceretto, — «Каннуби 1751». Возможно, эта путаница возникла из-за смешения таких титулов как «самая старая» и «самая старая из сохранившихся», но как бы там ни было, исторических заслуг Каннуби это никоим образом не умаляет и ставит эту зону в один ряд с прочими «прославленными и заслуженными».
Так в чем же дело? Что за скандал разразился вокруг этого вроде бы благополучного и респектабельного холма?
Возможно, злую шутку с итальянцами сыграло их пристрастие к бургундцам, в результате чего появилась лазейка, которой и воспользовались некоторые производители.
Итак, в 1995 году совет консорциума Бароло определил границы виноградников, включая и Каннуби. Согласно его же решению слово «Cannubi» могло быть прикреплено к названию нескольких небольших виноградников, расположенных по-соседству: Muscatel (можно было указывать Cannubi Muscatel), Valletta (Cannubi Valletta), San Lorenzo (Cannubi San Lorenzo), Boschis или, как его еще называют, Monghisolfo (Cannubi Boschis).
В Бургундии была похожая история, также доставившая немало хлопот как официальным властям, так и владельцам виноградников. Название ее — «шамбертен», а суть ее в том, что некоторое время назад местные виноделы не гнушались чрезмерным употреблением этого слова на своих этикетках.
Дабы не утомлять подробным пересказом всех подробностей (хотя история того несомненно заслуживает), скажу лишь то, что вино, произведенное из винограда, выращенного только на двух виноградниках (Clos de Bèze и, собственно, Chambertin), получило право нести на этикетке это манящее слово. Все остальные, вроде Шапель, Мази, Шарм, Гриот, Латрисьер и пр. должны указывать сначала свое название, и только потом уже добавлять Chambertin: Latricières-Chambertin, Charmes-Chambertin и т.д.
История бургундцев ничему не научила пьемонтцев, которые наступили примерно на те же грабли.
Все началось в 2010 году, когда Национальный комитет вин (National Wine Committee), поначалу выслушав мнение всех желающих, после за закрытыми дверями принял решение расширить зону Каннуби с 15 до 34 га, разрешив производителям соседних виноградников указывать просто «Cannubi» вместо, например, Cannubi San Lorenzo.
Два года спустя региональный суд отменил решения комитета, и зона опять сократилась до 15 га. Наконец в деле была вроде бы поставлена точка, и все вернулось на круги своя — справедливость восторжествовала. Но не тут-то было.
В начале октября этого года Эрнесто Аббона (Ernesto Abbona) из Marchesi di Barolo опротестовал это решение в римском суде и тот отменил принятое в 2012 году постановление, вновь расширив зону до 34 га.
И вновь все смешалось в Каннуби, вызвав негодование одних производителей и радость других. Виновата ли во всем жадность семейства Аббона и их желание сделать свои вина еще более дорогими и престижными за счет использования заветного географического наименования без всяких там «добавок»? Возможно, но можно ли сказать, что неббиоло, например, из Сан Лоренцо проигрывает неббиоло из Каннуби?
В качестве ответа на этот вопрос можно привести цитату из книги «Винный атлас Ланге»:
«Качество ягод, собранных в Muscatel, Valletta, San Lorenzo, Cannubi и Monghisolfo почти неразличимо, даже при том, что здесь, как и везде, есть участки, расположение которых более или менее удачно». Так выходит, желание Аббона вполне законно?
В копилку сомнений добавляет свою монетку и тот факт, что многие старожилы отмечают, что нынешняя зона Каннуби вообще имеет мало общего с оригинальным виноградником. На протяжении долгого времени высказывалось множество версий о его точном расположении, и одна часто противоречила, а то и опровергала другую.
Если попробовать занять иную позицию, то действительно существует некая угроза в этом размытии границ. Двукратное с гаком увеличение площади создает опасный прецедент, о чем уже заявляют многие производители. В рядах несогласных и Енцо Брецца (Enzo Brezza) из Azienda Agricola Brezza Giacomo e Figli, и Мария Тереза Маскарелло (Maria Teresa Mascarello) из Cantina Mascarello Bartolo и другие. С их точки зрения официальные власти, учитывая мнение всего одного производителя, вмешиваются в дела виноделов и диктуют им свои условия. Что ж, по крайней мере эта ситуация характерна не только для французских и российских виноделов.
Опять же, потребителей, особенно из других стран, по тем или иным причинам желающих получить именно Каннуби, теперь вводят в заблуждение, предлагая им под именем топового виноградника (хорошо, тем, что с 1995 года принято считать Каннуби) еще пяток. И тут становится уже не так важно, что качество винограда из разных зон практически идентично. Я хочу именно Каннуби, а не Каннуби Сан Лоренцо.
Можно даже представить диалог на эту тему в стиле «Тупой еще тупее» в одном из винных бутиков:
— Это Каннуби?
— Да, это Каннуби?
— Каннуби-Каннуби?
— На что вы намекаете?
— Ну, есть разные Каннуби… в смысле были разные Каннуби, теперь то один Каннуби…
— Да, вот, Каннуби.
— А все же это Каннуби… из Каннуби?
Дотошному покупателю повезет, если его просто выставят за дверь.
Не все владельцы виноградников из числа имеющих теперь право указывать «Каннуби» на этикетках, стремятся им воспользоваться. Многие из них уже давно и без того завоевали отличную репутацию и, скорее всего, оставят свои этикетки без изменений (в конце-концов, сколько можно их перепечатывать?).
Битва за Каннуби пока не окончена и, скорее всего, мы еще станем свидетелями новых подробностей в этом деле. Каждый из нас может примкнуть к тому лагерю, чья позиция ему ближе или остаться сторонним наблюдателем. В любом случае, не стесняйтесь высказывать свое мнение в комментариях.
А напоследок, несколько вин. И да, это Каннуби-Каннуби!
- 1. Damilano Barolo Cannubi
- 2. Francesco Rinaldi Barolo Cannubbio
- 3. Brezza & Figli Barolo Cannubi
- 4. Poderi Luigi Einaudi Barolo nei Cannubi
- 5. Michele Chiarlo Barolo Cannubi
Материалы по теме:
Скандалы в мире вина. Берегитесь Руди!
Скандалы в мире вина. Beaujolais
Скандалы в мире вина. Red Bicyclette
Скандалы в мире вина. Brunello di Montalcino
Скандалы в мире вина. Коллекция Джефферсона
Скандалы в мире вина. Шаптализация
Скандалы в мире вина. Диэтиленгликоль и метанол
Скандалы в мире вина. Пожар в Калифорнии
Скандалы в мире вина. Нелегальный подвал
Скандалы в мире вина. Вино и туалетная бумага
| Без рубрики . |